Rolka Napinacza Fiat Panda na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz! Silnik Motor Fiat Panda na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz! Forum Fiata | Fiat Bravo | temperatura silnika. Fiat: ogłoszenia • ceny używanych • wiadomości • dealerzy • forum • części • opony • książki • linki • tapety • opinie • dekoder VIN zwiększone obroty silnika na biegu jałowym, większe zużycie paliwa, zmniejszona moc silnika. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że objawy, jakie daje uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodniczego, mogą występować także przy innych usterkach. Nie lekceważ ich i jak najszybciej udaj się do warsztatu samochodowego. Seat ibiza 3 (6l) 2004r nie włącza się wentylator chłodnicy. Uszkodzony masz pierwszy bieg wentylatora. Problem ze sterowaniem, bądź fizycznie uszkodzony wentylator.,Witam wszystkich ,zagotowało mi się auto w k (15) A wiec mam takie autko i nie działa wentylator chłodnicy wentylator sam w sobie jest sprawny bo robiąc zworkę na 79, 00 zł. zapłać później z. sprawdź. 87,99 zł z dostawą. Produkt: Fiat Panda II 2 2000-12 dywaniki gumowe korytkowe. dostawa we wtorek. 2 osoby kupiły. . Pojemność układu chłodzenia jest ściśle zależna od producenta samochodu i pojemności skokowej silnika. W najmniejszych jednostkach mogą wystarczyć ok. 3 litry, podczas gdy mocarne silniki V8 potrafią pomieścić ponad 12. Szczegółowe pojemności układów chłodzenia silników omawianego modelu przedstawiono poniżej. Cena zawiera płyn w odpowiedniej ilości oraz koszt robocizny w przypadku Fiat Panda II. Cena może różnić się w zależności od hurtowni w jakiej zaopatruje się mechanik, standardu warsztatu czy też jego lokalizacji. Ile kosztuje i ile litrów płynu wlać w układ chłodzenia do Fiat Panda II? Paliwo Silnik Ilość płynu chłodniczego Koszt płynu + wymiana 145 PLN Benzyna MPI 54KM 40kW 4,6 L 8v 60KM 44kW 4,6 L 145 PLN MPI 69KM 51kW 4,6 L 145 PLN Diesel i 16V Multijet 75KM 55kW 4,6 L 145 PLN Co to jest płyn chłodniczy i jakie ma zadanie? Głównym zadaniem płynu chłodniczego jest odbieranie temperatury od rozgrzanego silnika podczas przepływania przez wydrążone w głowicy kanaliki. Utrzymanie odpowiedniej temperatury silnika pozwala na optymalne zużycie paliwa i wydłużenie trwałości jednostki. Ta odpowiednia temperatura zawiera się w przedziale od ok. 85 stopni C, do ok. 115 st. C w zależności od modelu samochodu. Dodatkowo płyn chłodniczy zabezpiecza metalowe elementy układu chłodzenia przed korozją. Istotną funkcją płynu jest także oddawanie ciepła w nagrzewnicy. Umożliwia to następnie nagrzanie kabiny samochodu. Płyn chłodniczy to mieszanina wody demineralizowanej z glikolem etylenowym lub propylenowym o odpowiedniej proporcji. Do płynu dodawany jest także barwnik w celu łatwiejszej identyfikacji np. podczas wycieku. Jaki płyn chłodniczy nalać? Jednym z kryteriów doboru płynu może być materiał, z którego wykonana jest np. chłodnica. Rozróżnia się układy miedziane, mosiężne i aluminiowe. Znakomitą większość stanowią jednak najpopularniejsze chłodnice aluminiowe. Płyny podzielone zostały także pod względem technologii wykonania. Rozróżnić można trzy rodzaje: IAT (Inorganic Additive Technology) – zawierający dodatki nieorganiczne, krzemiany i azotany. OAT (Organic Additive Technology) – zawierający kwasy organiczne tworzące cienką ale skuteczniejszą warstwę ochronną. HOAT – (Hybrid Organic Acid Technology) – Jest to połączenie dodatków organicznych i nieorganicznych. Z reguły zabarwione na kolor zielony są płyny IAT, a na czerwono/różowo OAT. Zmieszanie płynów różnych kategorii spowoduje, że dodatki będą się wzajemnie wykluczały. Powstała w ten sposób mieszanina spowoduje niekorzystny wpływ na blok silnika i elementy układu chłodzenia. W ofercie znaleźć można jednak neutralne płyny chłodnicze zdolne do mieszania się ze wszystkimi typami. Znaleźć także można płyny o podwyższonej temperaturze wrzenia. Przyjmuje się także, że do nowszych samochodów stosuje się już głównie płyn w technologii OAT. Podczas gdy starszym modelom wystarczył IAT. Płyny chłodnicze związane są też mocno z symbolem G+cyfra. Symbol ten bezpośrednio określa ilość zawartych krzemianów, a żeby było jeszcze łatwiej, to w konkretnym okresie produkcji samochodu stosowano konkretny symbol płynu. Dlatego rozpatrując typy płynów ze względu na ilość krzemianów rozróżniamy: G11 - krzemiany na poziomie 500-680 mg/l G12/G12+, nie zawiera krzemianów G12++/G13 - krzemiany na poziomie 400-500 mg/l Patrząc przez pryzmat lat produkcji wybranego samochodu: G11 roczniki 1989-1996 G12 roczniki 1996-2001 G12+ roczniki 2001-2004 G12++ roczniki 2004-2008 G13 roczniki od 2008 Fiata Pande drugiej generacji produkowano w latach 2003 - 2012. Jest to model auta zaklasyfikowanego do segmentu B (klasa miejska). W porównaniu do swojego poprzednika o prostej konstrukcji, Panda II przeszła modernizację techniczną jak i stylistyczną. Auto przeszło dwa faceliftingi, w 2006 i 2010 roku. W ofercie zaoferowano 6 silników benzynowcyh od 54 KM do 70KM oraz 2 silniki diesla od 70KM do 75KM. Płyn a koncentrat, lub woda Woda poprzez swoją zawartość kamienia i stosunkowo niską temperaturę wrzenia, nie nadaje się do układów chłodzenia. Woda destylowana nie ma problemu z kamieniem, jednak nie posiada dodatków zabezpieczających przed korozją oraz nie ma właściwości smarujących. Koncentrat wydaje się być tańszy w zakupie, jednak proporcja mieszania go z wodą destylowaną z reguły wynosi 1:1. Oznacza to, że w większości przypadków będzie trzeba zakupić co najmniej 2 lub 3 butelki koncentratu. Wtedy cena nie będzie już taka atrakcyjna. Dodatkowo istnieje duże ryzyko, że nie zachowując idealnej proporcji, podniesiemy temperaturę zamarzania. Może skończyć się tragicznie dla silnika w trakcie zimy. Najwygodniejszym wyborem jest zakup gotowego płynu chłodniczego, spełniającego odpowiednie wymagania i ściśle określone parametry. Z uwagi na ogromny wybór producentów, da się znaleźć produkty przyjazne cenowo. Jak często wymieniać płyn chłodniczy? Z reguły płyn chłodniczy powinno wymieniać się co 2 lata. Istnieją jednak producenci, którzy twierdzą, że ich produkty wystarczają na 5 lat użytkowania. Płyn chłodniczy przez cały swój okres eksploatacji wykonuje ciężką pracę. Często przechodząc ze skrajnych temperatur ujemnych, do wysokich podczas intensywnej pracy silnika. Płyn wymienia się także w przypadku zauważenia jakichkolwiek zanieczyszczeń jak np. plamy oleju silnikowego. Po przeprowadzeniu napraw silnika takich jak wymiana uszczelki pod głowicą czy innych związanych z układem chłodzenia, należy nalać świeży płyn chłodniczy. Również po wymianie rozrządu z pompą wody. Jak i gdzie sprawdzać poziom płynu chłodniczego? Poziom płynu chłodniczego sprawdza się w zbiorniczku wyrównawczym znajdującym się pod maską. Zbiorniczek ma naniesione znaki Min i Max. Ważne jest, aby płyn znajdował się pomiędzy wskazaniami. Dzięki kolorowi płynu łatwiej zauważyć jego aktualny poziom przez półprzeźroczysty zbiorniczek. Stan to jednak nie wszystko, warto sprawdzić jego temperaturę zamarzania za pomocą specjalnego urządzenia elektronicznego lub refraktometru. Niektóre samochody wyposażone są w kontrolki informujące o zbyt niskiej ilości płynu chłodniczego w układzie. Jak i gdzie dolewać płyn chłodniczy? Płyn chłodniczy należy uzupełniać poprzez korek znajdujący się na zbiorniczku wyrównawczym. Bardzo istotne jest, aby robić to na zimnym silniku, ponieważ w rozgrzanym układzie chłodzenia panuje podwyższone ciśnienie. Odkręcenie korka w takiej sytuacji skutkować będzie wyrzuceniem gorącego płynu i popatrzeniem kierowcy. Płyn wlewa się także do chłodnicy, przez korek chłodnicy. Jednak wykonuje się to w przypadku nalewania płynu do pustego układu chłodzenia. Gdzie może uciekać płyn chłodniczy? W prawidłowo działającym układzie chłodzenia płyn chłodniczy powinien utrzymywać swój poziom. Braki płynu chłodniczego wynikać będą zatem z różnych nieszczelności, a te mogą wystąpić np. na przewodach gumowych, łączeniu przewodów metalowych, chłodnicy, zbiorniczku wyrównawczym, nagrzewnicy, czy w najgorszym wypadku – uszczelce pod głowicą. Ten ostatni przypadek powodować będzie spalanie płynu chłodniczego, którego objawem będzie także biały dym z rury wydechowej. Zbyt niski poziom płynu chłodniczego mimo sprawnego układu chłodzenia może doprowadzić do uszkodzenia silnika z powodu niewydolności chłodzenia. Dlatego każdy układ zaprojektowany został do określonej ilości płynu. Typowe objawy problemów z układem chłodzenia: Kontrolka płynu chłodniczego - kontrolka zapala się, gdy występuje problem z układem chłodzenia. Jest to sygnał o możliwości wystąpienia jednej z poniższych usterek. Wysoka temperatura cieczy chłodzącej – układ chłodzenia ma problem z chłodzeniem cieczy. W rezultacie olej silnikowy osiąga wyższe temperatury, tracąc swoje właściwości smarne. To prosty sposób na zatarcie silnika. Winny temu może być uszkodzony wentylator chłodnicy lub termostat zablokowany na małym obiegu. Olej silnikowy w płynie chłodniczym – plamy oleju w zbiorniczku wyrównawczym oznaczać mogą uszkodzoną uszczelkę pod głowicą lub nieszczelną chłodniczkę oleju, która chłodzona jest tym samym płynem chłodniczym. Płyn chłodniczy gotuje się – spowodowane może być to ponownie termostatem zablokowanym na małym obiegu. Ciecz chłodząca nieprzepływająca przez chłodnicę nie może zbić swojej temperatury. Druga możliwość to uszkodzenie czujnika temperatury, który nie włącza wentylatora przy odpowiedniej wartości. Wyrzuca płyn chłodniczy – wyrzucanie płynu spowodowane jest bardzo wysokim ciśnieniem w układzie chłodzenia, które może być spowodowane zbyt dużą ilością płynu chłodniczego lub zapowietrzeniem układu. Płyn chłodniczy w oleju – winowajcą może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub nieszczelna chłodniczka oleju, lub chłodniczka EGR. W takiej sytuacji następuje mieszanie się cieczy i dostanie oleju do płynu chłodniczego. Wentylator chłodnicy ciągle działa – jest to typowy objaw uszkodzonego czujnika temperatury. Wentylator pracuje cały czas po włączeniu zapłonu, ponieważ czujnik błędnie odczytuje wysoką temperaturę. Silnik bardzo wolno się nagrzewa – zapowietrzony układ chłodzenia. Temperatura wskazywana na liczniku to temperatura cieczy chłodzącej. W rezultacie silnik nagrzewa się dość szybko, jednak czujnik temperatury z dużym opóźnieniem odnotuje wzrost temperatury. Termostat zacięty w pozycji otwartej także będzie miał wpływ na nagrzewanie silnika. Jednak przy tej usterce nigdy nie nastąpi całkowite nagrzanie silnika. Nie leci ciepłe powietrze z nawiewu – spowodowane może to być zapowietrzonym układem chłodzenia. Powietrze w przewodach uniemożliwia nagrzewnicy działanie, więc do kabiny nie leci ciepłe powietrze. Jak odpowietrzyć układ chłodzenia? Odpowietrzyć układ można na dwa sposoby. Pierwszy to przy użyciu specjalnej maszyny, która wtłacza płyn chłodniczy, jednocześnie odpowietrzając układ. Druga, bardziej popularna, to uruchomienie silnika z otwartym zbiorniczkiem wyrównawczym. W miarę nagrzewania się płynu, ze zbiorniczka będą wydobywały się bąble powietrza. Warto też po naciskać przewody gumowe, w celu ułatwienia przepływu bąbli powietrza. Bogaty wybór producentów płynów chłodniczych pozwala dobrać odpowiedni płyn do własnego auta i kieszeni. Najpopularniejsze marki na rynku to Boryszew, 4max, Motul, Cartechnic, Comma, czy Petronas. Nierówna praca silnika na zimno to bardzo powszechny problem. Jeśli nierozgrzany silnik szarpie, to przyczyny tego stanu rzeczy mogą być naprawdę zróżnicowane. Od zapchanego filtra po kosztowną awarię przepustnicy. Ale najczęściej źródłem problemu są drobne i tanie w naprawie usterki. Użytkując auto latem bardzo często można nie dostrzec pierwszych symptomów sygnalizujących pojawienie się usterki w obrębie silnika bądź jego osprzętu. Dopiero wraz z nadejściem niskich temperatur i wzrostu wilgotności powietrza, ujawnia się prawdziwa skala zaniedbań i niesprawności samochodu. Wśród typowych problemów z autem pojawiających się w trakcie jazdy w chłodniejsze dni, jest szarpanie silnika na zimno, czyli wtedy gdy jest zupełnie nierozgrzany (tuż po odpalaniu). Motor nierówno pracuje, trzęsie nadwoziem pojazdu a do tego szarpie w trakcie rozpędzania. Problem często znika po paru kilometrach, gdy silnik się rozgrzeje. Co może być tego przyczyną? Silnik szarpie – świece, cewka a może zawory? Nie da się ukryć, że jedną z najczęstszych przyczyn nierówno pracującego silnika są zużyte świece zapłonowe. To one odpowiadają w silniku benzynowym za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Gdy są zużyte, nie są w stanie wytworzyć odpowiednio silnej iskry, zdolnej do zapalenia mieszanki, zwłaszcza jeśli silnik pracuje na bogatej mieszance, czyli na zimnym rozruchu. Zazwyczaj objawy zużytych świec zapłonowych pojawiają się w trakcie przyspieszania bądź na postoju, kiedy silnika zaczyna nierówno pracować. Co ciekawe, zdarza się, że po rozgrzaniu objawy może nie tyle ustępują, co bardzo łagodnieją i są prawie niedostrzegalne. W niektórych silnikach muszą być stosowane świece irydowe, bowiem zakup zwykłych sprawi, że szybko ulegną zużyciu i problemy powrócą. Tak było w przypadku prezentowanego Aveo II 86 KM, który fabrycznie wyjeżdżał na świecach irydowych. Zużyły się one dopiero po 60 tys. km. Zamienione na oryginalne z ASO ale zwykłe, wytrzymały tylko 13 tys. km, a silnik znowu zaczął szarpać. W naszym Peugeocie 406 problemy z szarpaniem wywoływała zużyta cewka. Wysokiej jakości zamiennik zamówiliśmy w hurtowni Polcar. Była 3 razy tańsza od oryginalna. Oprócz świec, szarpanie silnika może być powiązane ze zużytą cewką zapłonową, a w starszych modelach ze zużytymi przewodami doprowadzającymi napięcie do świec. W przypadku niesprawnej cewki zapłonowej (problem znany powszechnie np. w Oplach) może pojawić się szarpanie silnika, problemy z jego odpalaniem na zimno czy wypadanie zapłonów na wolnych obrotach. Im częściej problemy z rozruchem pojawiają się w wilgotne dni, tym większa szansa, że wina leży po stronie zużytej cewki. Koszt naprawy bywa wysoki jeśli w grę wchodzą części oryginalne (nawet 1000-1500 zł), ale zamienniki kosztują ok. 200-600 zł. Z kolei tańsze w naprawie są przewody zapłonowe, które stosowane są w starszych samochodach. W ich przypadku zużyciu najczęściej ulega izolacja, co sprawia, że łatwiej o właściwą diagnozę. Tym bardziej, że zużyte przewody zapłonowe mogą to sygnalizować poprzez widoczne iskry przeskakujące pomiędzy przewodami, a metalowymi elementami w komorze silnika. Zobacz: Dlaczego silnik się przegrzewa? Przyczyny mogą być prozaiczne! Kontynuując problem szarpiącego silnika benzynowego (do diesla dojdziemy), nie można nie wspomnieć o przepustnicy. Co prawda w jej przypadku najczęstszym objawem jest falowanie obrotów, ale i ona może obniżyć kulturę pracy silnika. Obecnie przepustnice są sterowane elektronicznie co pozwala poprawić precyzję ich działania, ale zwiększa też zakres jej usterek. Najczęściej zawodzi w niej czujnik położenia albo samo sterowanie. Niestety koszty wymiany na nową bywają bardzo wysokie. Najtańsze można kupić za ok 100-200 zł, ale nie brakuje takich modeli, których cena sięga nawet 2000 zł. Na szczęście bywa też i tak, że system sterowania jest w pełni sprawny, a za nierówną pracę odpowiada zanieczyszczony układ. Wystarczy ją wtedy przeczyścić i powinna odzyskać swoją sprawność. Zobacz: Jak działa aktywna aerodynamika w samochodzie sportowym? Za szarpanie silnika benzynowego mogą również odpowiadać niewyregulowane zawory. Jeśli dana jednostka napędowa nie ma hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego, to wymaga to od właściciela okresowej, ręcznej regulacji (oczywiście wykonywanej przez mechanika). Brak odpowiedniego luzu na zaworach powoduje nierówną pracę silnika, ale w skrajnych przypadkach może dojść nawet do podparcia się zaworów. Wtedy silnik traci kompresję, a to przekłada się na poważne problemy z odpalaniem silnika. W chwili gdy motor się rozgrzeje, rozszerzalność temperaturowa materiału sprawi, że poprawi się też kompresja (choć nie zawsze) i silnik odzyska w pewnym stopniu wigor. Ale problemy z pracą silnika, jego szarpaniem i uruchomieniem warto skonfrontować z określeniem jakiego typu układ zaworowy ma nasze auto. Koszt regulacji to ok. 100-200 zł w zależności od mechanika. Nierówna praca silnika Diesla W przypadku silnika diesla, jego nierówna praca i okresowe poszarpywanie w niskich temperaturach ma zazwyczaj nieco inne przyczyny. Wadliwe potrafią być podkładki pod wtryskiwaczami paliwa, czego objawem może być dodatkowo zapach spalin odczuwalny w kabinie samochodu. Winne mogą być także spalone świece żarowe, których nieprawość często jest dostrzegalna dopiero późną jesienią czy zimą, a które nie są niezbędne dla silnika Diesla do pracy w wyższej temperaturze otoczenia (zapłon diesla następuje pod wpływem ciśnienia). Zobacz: Jakie są objawy uszkodzonych świec żarowych? Ich zużycie sygnalizuje dodatkowo biały dym z rury wydechowej dostrzegalny w trakcie odpalania na zimno silnika. Gdy silnik jest zimny zużyte świece potęgują też drgania jednostki napędowej, a w okresie mrozów, brak wsparcia świec żarowych może uniemożliwić rozruch silnika. Szarpanie silnika – usterki wspólne w przypadku diesla i motoru benzynowego Warto przy tym zauważyć, że są usterki, które powodują szarpanie silnik bądź jego nierówna pracę niezależnie od rodzaju jednostki napędowej. Zarówno w dieslu jak i w benzynie przyczyną tego stanu rzeczy mogą być: zapchane filtry powietrza i paliwa, a w silnikach LPG także filtr gazu (nierówna praca, spadek mocy silnika) awarie czujników (położenia wału korbowego, wałka rozrządu, temperatury płynu chłodniczego, podciśnienia w kolektorze dolotowym nieszczelność kolektora dolotowego (szarpanie podczas przyspieszania, a w dieslu dodatkowo dymienie po dodaniu gazu) uszkodzona sonda lamba zużyta pompa paliwa (długie kręcenie silnikiem) Do tego bardzo powszechnym problemem jest uszkodzony przepływomierz. Usterka występuje w silnikach diesla i benzynowych. Polega ona na tym, że przepływomierz wysyła błędne dane do sterownika silnika ECU na temat ilości zasysanego przez niego powietrza. To przekłada się na błędne dawkowania paliwa i w konsekwencji nierówną pracę silnika. Spadają osiągi auta, zwiększa się zużycia paliwa, falują obroty, a silnika dusi się przy mocniejszym dodaniu gazu. Jeśli szukasz czujników, sondy lamba, pompy paliwa albo innych części w dobrej cenie, do tego oryginalnych bądź tzw. oryginalnych zamienników to przeczytaj poniższy artykuł, który pomoże Ci znaleźć części dopasowane do Twojego samochodu w sensownej cenie: Zobacz: Dobre zamienniki i oryginalne części samochodowe – gdzie kupić? Deleted member 2321 #22 Dla mnie bez sensu kolejne zalanie było 10w40 nie poprzedzone plukanka, dojezdzic interwal i zapakowac tam tlusciocha typu Helix Hx 8, Eurola SL, Platinuma Classic bądź Elfa NF #23 @jerseyAdmin dzięki za rady, jak zrobię trasę to zaleję już właściwym olejem, po czyszczeniu. Last edited by a moderator: Deleted member 2321 #24 @SoulRoe być może przeoczyłem, wystarczająco dużo postów o Scenicu przeczytałem za to #25 Zrobiłem trasę ponad 600km i póki co olej czysty na bagnecie i ubytków także zero od momentu zalania świeżego, wiem, że to jeszcze zbyt mało, ale mimo to postanowiłem zaryzykować i po kolejnej płukance do Pandy pójdzie taki zestaw na kolejne 10kkm. #26 Archoil 9100 w metalowej butelce? Ja widziałem i miałem w plastykowej butelce AR 9100. #27 Zrobiłem trasę ponad 600km i póki co olej czysty na bagnecie i ubytków także zero od momentu zalania świeżego, wiem, że to jeszcze zbyt mało, ale mimo to postanowiłem zaryzykować i po kolejnej płukance do Pandy pójdzie taki zestaw na kolejne 10kkm. View attachment 3041 Tak z czystej ciekawości - nie szkoda forsy na taki zestaw do Pandy Jak dla mnie to kompletne wyrzucanie pieniędzy w błoto, miałem do czynienia z tym silnikiem i tam dosłownie jakikolwiek olej można wlać. Te auta zwykle latają głównie po mieście więc lepiej często, niż drogo wymieniać. Archoil + Lotos i już byłoby aż nadto, a prawie stówka w kieszeni. #28 Myślę, że to sprawa indywidualna kto i na co swoje pieniądze. Jeden wyda na olej, inny na znaczki, albo kosmetyki do samochodu. Ja też mam prosty konstrukcyjnie silnik, który nawet 15W40 nie pogardzi. To znaczy, że na takim oleju mam jeździć, żeby zaoszczędzić 100zl? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka #29 Można było od razu lać Shell HX7 5W40, cena bardzo zbliżona. Ale to zawsze zdążysz zrobić. Mam pod opieką Punto II z silnikiem 60 KM, przebieg 138 000 km i aktualnie został zalany Orlen Platinum Classic 5W40. Silnik pracuje znakomicie. Te silniki są mało wymagające. Jeżdżą na każdym oleju. Znajomy naście lat temu w nowym Punto używał przez kilka wymian oleju Orlen Platinum 0W30 i nie było żadnych problemów. Zimą silnik odpalał rewelacyjnie, a i latem ten olej też dawał radę. Co do olejów Shell HX 7 to obie wersje olejów powinny być jednakowe. Teraz Shell promuje oleje oparte na czystej bazie olejowej uzyskanej z gazu ziemnego i nazywa je Pure Plus Technology. Olej bazowy uzyskany za pomocą Technologii Shell PurePlus jest wzbogacany o specjalną formułę aktywnych dodatków czyszczących Technologię Aktywnego Oczyszczania (Active Cleansing Technology). Przypuszczam, że wybiórczo Shell promuje obie wykorzystywane w produkcji olejów technologie. #30 Zrobiłem już ponad 1,5kkm na HX7 i efekt taki, że olej już zrobił się ciemno brązowy, dlatego wziąłem się z a zrobienie porządku, bo nie mogłem na to patrzeć. W silnik na 25 minut poszła butelka Tec2000 Engine Flush, to co płukaniu zlałem z silnika wołało o pomstę do nieba. Olej czarny jak smoła, jakby to był przynajmniej jakiś wolnossący diesel z przelotem 700kkm+. Zostawiłem auto na kanale na 40 minut, żeby wszystko sobie wykapało na spokojnie. Silnik się wyciszył znacznie już w trakcie samego płukania, wcześniej przy dobijaniu do 100km/h potrafił strasznie wyć nim dociągnął do setki, teraz tego efektu nie ma. W silnik po płukaniu poszedł zestaw AMSOIL OE SAE 5W-40 + AR9100, a do baku kolejna dawka AR6900-P Maxx do płukania układu wtryskowego. Silniczek chodzi gładko i cicho...teraz zrobię na tym zestawie pełny interwał i zobaczymy jak będzie. Spalanie też spadło, wcześniej nie mogłem zejść poniżej 5,4l/100km przy włączonej klimie, a teraz przy 110km/h lecę ze spalaniem #31 Co polecicie na zalanie tego syfu, jak skończę interwał Amsoil'a 5W-40 + AR9100, żeby to doprowadzić do normalności? Jakiś olej z wysokimi właściwościami czyszczącymi, bo faktycznie nie ma sensu walić tak drogich olejów jak AMSOIL w takie bagno #32 Krotkie interwały + plukanki. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka #33 Czyli teraz ile na tym Amsoil'u z AR9100 zrobić maksymalnie? Później zalać to jakimś Oilem +30, czy jakiś konkretny zestaw polecisz @Zielony34 ? Czy np. Eurol Super Lite 5W-40 będzie dobry na krótkie interwały, czy lać zwykłego naszego Orlena 5W-40 i zmieniać co 5kkm? #34 Teraz bym poszedł w nawet tańsze HC i zmiana co 5000km poprzedzona płukanką. ALE również fajnie byłoby zastosować płukankę długodystansową z archoila + na przykład Lotos 10W40. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka #35 Czyli jednak zejść z 5W-40 z powrotem na 10W-40 i do tego płukanka AR9200 i też na 5kkm? #36 Zostań na 5w-40, może być Eurol, Orlen, Lotos, w zasadzie bez znaczenia, który tańszy. 10w-40 kosztuje praktycznie tyle samo, więc nie widzę sensu stosowania takiego. #37 AR9200 to nie płukanka....tylko dodatek. Długodystanasową AR2300 zalać + zwykły tani HC 5w40 i przy zlewaniu poprawić zwykłą 2820 i tak kilka razy, ale ten proces potrwa trochę. Silnik bierze olej? #38 Płukanka archoila dobrze współpracuje z baza mi mineralnymi. Tylko z tego powodu polecam Ci 10W40. Docelowo przejście na 5W40. Możesz zamiast 10W40 zastosować na przykład Specola 5W40 na HC. Ale ja bym poszedł w Lotosa 10W40 i polatał w trasę, bo taki setup musi pracować. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka #39 Ok, pomyliłem się faktycznie z AR9200, chodziło oczywiście o AR2300, dziękuję za sprostowanie @cytrynowiec Silnik nie bierze oleju (na szczęście), ani na 10W-40 ani na 5W-40 póki co ubytków nie zauważyłem żadnych, co prawda zrobiłem na nich łącznie jakieś 2,5kkm, więc to niewiele, żeby powiedzieć ile weźmie w całym interwale, sprawdzę to jak zrobię te 5kkm do następnej wymiany. Czyli teraz robie max 5kkm na tym Amsoil'u 5W-40 +AR9100, poganiam to płukanką AR 2820przez 15 minutek i zalewam HC'kiem z A2300 na kolejne 5kk, dobrze rozumiem? #40 Spoko Tak bym zrobił, ale kontroluj stan oleju i jego klarowność bo jak się ona skończy zmieniałbym olej. Syfu w silniku sporo a filtr oleju jeden więc chodzi o to żeby ten cały ambaras nie szedł bypassem jak filtr będzie pełny AR2820 potrzymaj pod 1h z lekko podwyższonymi obrotami co jakiś czas - lepsze działanie na takie przypadki. Pozostałe ogłoszenia Znaleziono 1 334 ogłoszenia Znaleziono 1 334 ogłoszenia Twoje ogłoszenie na górze listy? Wyróżnij! LISTWA WTRYSKOWA FIAT PANDA Części samochodowe » Osobowe 100 zł Stary Gózd dzisiaj 22:21 FIAT PANDA II MASKA POKRYWA SILNIKA POMORSKIE WYSYŁKA Części samochodowe » Osobowe 250 zł Szemud dzisiaj 22:02 Maska pokrywa silnika Fiat Panda III 403/C Części samochodowe » Osobowe 850 zł Koniecpol dzisiaj 21:09 Kolektor wdechowy ssący Fiat Panda 2 100HP 500 abarth + uszczelki Części samochodowe » Osobowe 90 zł Gliwice, Żerniki dzisiaj 20:56 Fiat Panda kolektor ssący Części samochodowe » Osobowe 50 zł Karczew dzisiaj 20:31 Trawersa sanki belka Fiat Panda 2 4x4 Części samochodowe » Osobowe 1 320 zł Wielogóra dzisiaj 20:22 Turbosprężarka Turbina Turbo Fiat TWINAIR Punto/Panda/Fiat 500 Części samochodowe » Osobowe 360 zł Do negocjacji Myszków dzisiaj 20:19 Fiat punto panda seicento STEROWNIK KOMPUTER IAW 4AF M7 Części samochodowe » Osobowe 40 zł Kielce dzisiaj 19:41 POMPA WTRYSKOWA FIAT OPEL JTD CDTI 55567370 Części samochodowe » Osobowe 449 zł Bielawa dzisiaj 18:52 ŁAWA SANKI BELKA FIAT PANDA II M-JET MULTIJET Części samochodowe » Osobowe 400 zł Rakoszyce dzisiaj 18:41 OPEL CORSA E CDTI Gruszka turbiny / Fiat 500 Doblo Panda Punto Części samochodowe » Osobowe 149 zł Kosztowo dzisiaj 18:13 KOMPUTER STEROWNIK SILNIKA FIAT PANDA Części samochodowe » Osobowe 160 zł Gdynia, Działki Leśne dzisiaj 17:54 POMPA PALIWA FIAT 500 PANDA II M-JET POSIADAM DWIE SZTUKI A2C53020046 Części samochodowe » Osobowe 50 zł Płoki dzisiaj 17:54 MASKA POKRYWA SILNIKA FIAT PANDA II 2 Części samochodowe » Osobowe 250 zł Płoki dzisiaj 17:53 Silnik Fiat Panda II 2008r. 4x4 169 1,3 Multijet + inne części Części samochodowe » Osobowe 3 000 zł Trzcianka dzisiaj 17:51 CZUJNIK CIŚNIENIA MAP SENSOR FIAT 0281002456 Części samochodowe » Osobowe 99 zł Bielawa dzisiaj 17:20 FIAT PANDA III 3 KOŁO PASOWE 8V Części samochodowe » Osobowe 29 zł Pasterzowice dzisiaj 17:03 KOLEKTOR SSĄCY+PRZEPUSTNICA+CZUJNIK CIŚNIENIA FIAT PANDA Części samochodowe » Osobowe 110 zł Błonie dzisiaj 16:55 LISTWA WTRYSKOWA FIAT PANDA II Części samochodowe » Osobowe 99 zł Stary Gózd dzisiaj 16:53 STEROWNIK SILNIKA 51798646 FIAT PANDA 2 II 8V Części samochodowe » Osobowe 400 zł Stary Gózd dzisiaj 16:52 FILTR POWIETRZA FIAT PANDA II Części samochodowe » Osobowe 99 zł Stary Gózd dzisiaj 16:52 PRZEPUSTNICA PANDA II Części samochodowe » Osobowe 99 zł Stary Gózd dzisiaj 16:52 SANKI TRAWERSA FIAT PANDA II Części samochodowe » Osobowe 300 zł Stary Gózd dzisiaj 16:52 komputer silnika 55192634 fiat panda ii b Części samochodowe » Osobowe 250 zł Gniezno dzisiaj 16:14 FIAT PANDA III 3 KOLEKTOR SSĄCY 8V Części samochodowe » Osobowe 98 zł Pasterzowice dzisiaj 16:01 Komputer sterownik silnika Fiat Panda III Części samochodowe » Osobowe 340 zł Pleszew dzisiaj 15:52 SILNIK FIAT PANDA 8V 169A4000 Części samochodowe » Osobowe 1 500 zł Stary Gózd dzisiaj 15:52 Silnik Fiat Panda 4x4 8V 188A4000 Części samochodowe » Osobowe 1 000 zł Wielogóra dzisiaj 15:41 Dmuchawa wentylator nawiewu Fiat Panda II 03-09r. 183230000 Części samochodowe » Osobowe 50 zł Stare Kurowo dzisiaj 15:41 FIAT BRAVO II PANDA PUNTO EVO STILO ZAWÓR TURBINY Części samochodowe » Osobowe 150 zł Przytyk dzisiaj 15:33 Fiat panda silnik poj Części samochodowe » Osobowe 800 zł Grudziądz dzisiaj 15:31 FIAT PANDA OBUDOWA FILTRA POWIETRZA Części samochodowe » Osobowe 200 zł Przytyk dzisiaj 15:26 TURBINA FIAT DOBLO PANDA PUNTO II JTD 75 69 KM Części samochodowe » Osobowe 550 zł Nysa dzisiaj 15:24 Kompletny silnik ze skrzynia i półosiami fiat panda doblo jtd Części samochodowe » Osobowe 3 000 zł Do negocjacji Gdów dzisiaj 15:22 PODUSZKA ŁAPA SILNIKA FIAT PANDA WWA Części samochodowe » Osobowe 29 zł Dębe Wielkie dzisiaj 15:12 * MASKA POKRYWA SILNIKA FIAT PANDA 737/A Części samochodowe » Osobowe 300 zł Janikowo dzisiaj 15:11 BMW Fiat Panda Van Vat 1 LPG 2007r po kapitalnym remoncie silnika. Dostawcze i Ciężarowe » Dostawcze 2 999 zł Do negocjacji Grodków dzisiaj 15:09 FIAT PANDA II 4x4 SANKI TRAWERSA RAMA POD SILNIK Części samochodowe » Osobowe 1 200 zł Przytyk dzisiaj 15:03 SILNIK FIAT PANDA 8V Części samochodowe » Osobowe 1 200 zł Skoki dzisiaj 14:59 #2 Lotos syntetik 5w40 puki jeszcze jest dostepny. Powinien na nim dobrze pracować . #3 Wg mnie możesz zostać na Motulu. To dobre oleje. Sam silnik natomiast jest z gatunku "byle miał olej" więc wg mnie nie ma co przesadzać. Możesz przejść na Lotosa - będzie taniej i jakość będzie podobna, mamy nawet analizę Lotosa 10W-40, wyszło że to bardzo fajny olej jak na taką klasę lepkości. Selenia 20K to typowy olej do silników z przełomu wieków - dość nowoczesny jak na tamte czasy, zresztą wszystkie Selenie są dobre. Tylko drogie jak na olej lany po gwarancji. Dodatki to sprawa indywidualna. Oleje ich nie potrzebują, ale jeżeli ktoś chce wlać, to raczej nie ma przeciwwskazań. #4 Samochód pochodzi z DE, 3 lipca sprowadziłem go do nas i dopiero rejestruje. Tam cały czas był serwisowany w Bosch'u do przebiegu 99626km i lali tam właśnie Motul'a 10W-40. Ogólnie nie wiem, która to norma Fiata mówi o olejach do tego silnika - to silnik o oznaczeniu 188A4000, czy to norma Fiat czy jakaś inna? Motul to dobry olej tak jak @jerseyAdmin napisałeś, tylko czy 10W-40 to optimum jakie mogę stosować, czy mogę ryzykować z 5W-40 o nic się nie bojąc i czy jest w ogóle sens to zmieniać? Bardziej chodzi mi o pory roku jesień/zima u nas. #5 norma Fiat czy jakaś inna? Norma to 5W40 ACEA C3. Tu raczej będzie patrząc po opisach na selenii 20K. W instrukcji norma nie występuje więc można ją pominąć. #6 Auto było użytkowane na krótkich odcinkach i niestety pod deklem jest sporo nagaru, dlatego niezbędne będzie zastosowanie wielokrotne płukanki i skrócenie interwału wymiany oleju. Co byście polecili zalać na interwał 2-3kkm pod kolejną płukankę? Myślę o tańszych olejach niż Motul. Czy np. Shell Helix HX7 10W-40 byłby dobry? Tak myślę, żeby zrobić dwie, trzy takie płukanki na jakimś oleju co dobrze wyczyści silnik, zanim ostatecznie zaleje go tym Motulem już na normalny interwał 10kkm. Jest sporo nagaru na wałku pod pokrywą...dlatego muszę go porządnie przepłukać, a nie chce jedynie męczyć go samymi płukankami typu Liqui-Moly Engine Flash, czy Tec-2000, bo to niewiele da, wole płukać olejem i zastosować dodatkowo płukankę przed kolejną wymianą. #7 Ja mam Punto I 8v 54KM SPI, ponieważ mam mega tani dostęp to leję olej OE VAG 5W-30 Longlife III, bardzo ładnie motorek pracuje na tej lepkości. Po przejściu z 10W-40 silnik wyraźnie lżej odpala, ciszej pracuje i łatwiej wkręca się na obroty. #8 Wg instrukcji 5W-30 jest dopuszczalny, także raczej nic się dziać nie powinno, ale 5W-30 to już bardziej woda niż olej (takim zalewam Grand Scenic'a w dieslu) i trochę bałbym się teraz to lać do Pandy, szczególnie, że pod deklem trzeba najpierw zrobić porządek z nagarem, po krótkich przebiegach i przedłużanych interwałach wymiany. Obstawiam, ze poprzednik z Niemiec wymieniał ten olej zgodnie z instrukcja, czyli co 20k Myślałem bardziej o 5W-40, bo mniejsza szansa na zerwanie filmu olejowego przy wkręcaniu tego malucha na obroty rzędu 4k...względem 5W-30, mnie się wydaje? #9 @SoulRoe, jak silnik jest w stanie agonalnym, to żaden olej go nie "wyleczy". W przeciwnym przypadku, lej co zalecają w instrukcji i się nie obawiaj. 5w40 powinno być ok, ale po powrocie do domu dokładniej przejrzę zalecenia. Ps no i 5w30 to wbrew opiniom nie jest "woda"! Deleted member 2321 #10 Źle Ci się wydaje, na krótkie odcinki 5w30 to dobry wybór. Z 5w40 możesz zalac Eurola Super Lite, Shella Helixa HX 8, Platinum Classic do tego plukanka i w drogę . #12 Ja następnym razem zaleję 0W-30 do Punto Do kręcenia się wkoło komina 5W-30 to najlepszy wybór. Moje Punto ma 125 000 km przebiegu, silnik suchy i nie zaobserwowałem ubytku oleju. Też miałem nagar po 10W-40, ale myślę że 5W-30 dobrze silniczek umyje #13 Wypłukać auto 2820 AR - to dobry i sprawdzony produkt, do tego 5w40 full saps - poszedł bym w tłuściocha ze sporym poziomem wapnia, który jest detergentem i odpowiada za czystość w silniku. Obserwował częściej bagnet i jak olej traci klarowność zmieniał częściej olej. Powtarzałbym taką procedurę za każdym razem i tyle. Ani to męcznenie silnika (bo jakie? nic nie nadwyręża) a pozbędziesz się w większym stopniu tego co zalega w silniku. #14 Zalecane oleje w instrukcji to selenia 20k 10W40 i selenia performer 5W30 w zimnym klimacie. Performer to A5/B5 #15 10W-40 do benzyny, może jest w porządku ale we Włoszech i to na południu. #16 Zalej tanim 5w40 Np Orlen classic 5w40, i tak jak koledzy mówią obserwuj kolor oleju i zmieniaj częściej. #17 Panowie, nie ma tragedii Zrobiłem wczoraj płukanie silnika, zlałem stary olej i na krótki interwał zalałem go Shell HX7-mką, chodzi cicho i miarowo. Zrobię na nim 2-3kkm i następnie kolejna płukanka i następnie zaleje świeżym. Po przejechaniu póki co +/-70km olej na bagnecie jest czysty, czyli aż takiego syfu chyba tam nie ma...może tylko trochę pod deklem się odłożyło? Zobaczymy jak będzie za te 2-3kkm Tak przy okazji zauważyłem, że Shell wypuszcza dwie wersje tego oleju, na jednej bańce jest wersja z Shell PurePlus Technology, a na drugiej z Active Cleansing Technology To jakiś chwyt marketingowy, czy to dwie różne wersje tego oleju? 643 KB · Odwiedzin: 212 380,3 KB · Odwiedzin: 163 Deleted member 2321 #18 Już trzeba było przeskoczyć z 10w na 5w ... #19 Po przejechaniu póki co +/-70km olej na bagnecie jest czysty, czyli aż takiego syfu chyba tam nie ma...może tylko trochę pod deklem się odłożyło? Nawet 1000km to za mało, żeby coś powiedzieć. Zalewanie oleju na 2-3 tysiące nic Ci nie da po płukance dedykowanej. Jest ciepło, przejeździj spokojnie interwał, ewentualnie skracając go do 7-8 tysięcy i wybierz coś docelowego ponownie robiąc płukankę tak 15-20 minut. #20 Wg mnie to też bez sensu, w ogóle zalewanie olejów na te 2-3 tysiące "do czyszczenia" trąci trochę szamaństwem chyba że chce się wypłukać resztki jakiejś agresywnej chemii czyszczącej. To już lepiej było po płukance wlać olej czyszczący, zlać i od razu zalać docelowy. Chyba nawet taniej by wyszło. Teraz popieram @Zielony34 - dojeździj na tym Shellu do 7-8 tysięcy i wtedy wymień na docelowy olej.

fiat panda niska temperatura silnika